Oyundayken Bir Anda PC Kapanıp Yeniden Açılıyor !

Benim olayım sence işlemci sıcaklığımi? Sorunumu bilmeden tüm yazılanları okumadan burada yorum yapman boş haberin olsun.
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:


Benim demek istediğim 65W li bir işlemci neden 100W alıyordu
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:


Zaten siz Şuan sorun ekran kartında dediniz olmadı tekrar olursa bilgisayarcida test ederim yada garantiye gönderirim demi?
65W etiketi "işlemcinin her koşulda çekeceği güç" değil, "sürekli çalışma için tanımlanan taban limit" (PL1). Intel işlemcilerde iki ayrı güç limiti vardır:
PL1 = 65W: Uzun vadeli, sürekli güç limiti. TDP dediğimiz şey bu.
PL2 ≈ 90-100W: Kısa vadeli "turbo" limiti. İşlemci yük bindiğinde belirli bir süre boyunca (Tau denen pencere, genelde 28 saniye civarı) bu yüksek limitte çalışıp tüm çekirdekleri maksimum turbo frekansında tutabilir. 9400F tüm çekirdeklerde 3.9 GHz'e çıkarken 65W'a sığmaz, 90-100W çeker — testin başında gördüğü 100W tam olarak bu.
Normalde akış şöyle olurdu: ilk ~30 saniye 100W turbo → süre dolunca PL1'e inip 65W'ta sabitlenir ve testin sonuna kadar orada kalır. Yani 100W görmesi tamamen normal ve tasarım gereği.

Senin sisteminde ilginç olan kısım şu: güç 100W'tan 67W'a süre dolduğu için değil, sıcaklık limitine çarptığı için indi.

100W turbo → anında 100°C → işlemci "yanıyorum" deyip gücü ve frekansı kırptı → 67W'a indi → ama 67W'ta bile hâlâ 100°C. İşte anormal olan 100W görmek değil, 67W'ı (yani etiketteki standart gücünü) bile soğutamayan montaj.

Ama esas sorun gpu sorunu gibi görünüyor o sorun donanımsal bir arıza gibi yazılım ile çözülmesi pek olası değil. En matıklı çözüm parçaları ayrı ayrı test etmek yada doğrudan garantiye göndermek.
 
65W etiketi "işlemcinin her koşulda çekeceği güç" değil, "sürekli çalışma için tanımlanan taban limit" (PL1). Intel işlemcilerde iki ayrı güç limiti vardır:
PL1 = 65W: Uzun vadeli, sürekli güç limiti. TDP dediğimiz şey bu.
PL2 ≈ 90-100W: Kısa vadeli "turbo" limiti. İşlemci yük bindiğinde belirli bir süre boyunca (Tau denen pencere, genelde 28 saniye civarı) bu yüksek limitte çalışıp tüm çekirdekleri maksimum turbo frekansında tutabilir. 9400F tüm çekirdeklerde 3.9 GHz'e çıkarken 65W'a sığmaz, 90-100W çeker — testin başında gördüğü 100W tam olarak bu.
Normalde akış şöyle olurdu: ilk ~30 saniye 100W turbo → süre dolunca PL1'e inip 65W'ta sabitlenir ve testin sonuna kadar orada kalır. Yani 100W görmesi tamamen normal ve tasarım gereği.

Senin sisteminde ilginç olan kısım şu: güç 100W'tan 67W'a süre dolduğu için değil, sıcaklık limitine çarptığı için indi.

100W turbo → anında 100°C → işlemci "yanıyorum" deyip gücü ve frekansı kırptı → 67W'a indi → ama 67W'ta bile hâlâ 100°C. İşte anormal olan 100W görmek değil, 67W'ı (yani etiketteki standart gücünü) bile soğutamayan montaj.

Ama esas sorun gpu sorunu gibi görünüyor o sorun donanımsal bir arıza gibi yazılım ile çözülmesi pek olası değil. En matıklı çözüm parçaları ayrı ayrı test etmek yada doğrudan garantiye göndermek.
Ama ilk başlarda olay görüntüleyicisindeki hatalardan yola çıkarak yazılımsal deyip format atmıştık nasıl bir anda durum donanımsal oldu
 
Ama ilk başlarda olay görüntüleyicisindeki hatalardan yola çıkarak yazılımsal deyip format atmıştık nasıl bir anda durum donanımsal oldu
O günkü verilerle yazılım şüphesi doğruydu. Elimizde ne vardı: anakart değiştirilmiş ama format atılmamış bir Windows (sürücü çakışması için ders kitabı senaryosu) ve dump dosyalarında DRIVER_POWER_STATE_FAILURE + nvlddmkm.sys gibi sürücü hataları. Bu tabloyla ilk adımın format olması doğruydu çünkü teşhiste kural şudur: önce ucuz ve olası olanı ele. Format bedava, kart değişimi değil. Yazılım ihtimali elenmeden "kartın bozuk" demek, sağlam bir karta para harcatabilirdi.
2. Format boşa gitmedi — bir soruyu kesin olarak cevapladı. Format sonrası temiz sürücüyle sorun devam etti. Bu, "sorun yazılımsal mı?" sorusunun cevabını hayır'a çevirdi. Yani format başarısız bir tahmin değil, eleme sürecinin gerekli bir adımıydı. O yapılmasaydı bugün hâlâ "acaba sürücü mü?" diye dönüyor olurduk.
 
O günkü verilerle yazılım şüphesi doğruydu. Elimizde ne vardı: anakart değiştirilmiş ama format atılmamış bir Windows (sürücü çakışması için ders kitabı senaryosu) ve dump dosyalarında DRIVER_POWER_STATE_FAILURE + nvlddmkm.sys gibi sürücü hataları. Bu tabloyla ilk adımın format olması doğruydu çünkü teşhiste kural şudur: önce ucuz ve olası olanı ele. Format bedava, kart değişimi değil. Yazılım ihtimali elenmeden "kartın bozuk" demek, sağlam bir karta para harcatabilirdi.
2. Format boşa gitmedi — bir soruyu kesin olarak cevapladı. Format sonrası temiz sürücüyle sorun devam etti. Bu, "sorun yazılımsal mı?" sorusunun cevabını hayır'a çevirdi. Yani format başarısız bir tahmin değil, eleme sürecinin gerekli bir adımıydı. O yapılmasaydı bugün hâlâ "acaba sürücü mü?" diye dönüyor olurduk.
Birde bir şey daha diyicem ben şu anki konuda ki hatayı farketmeden önce biosda secure boot açınca Windows açılmıyordu yani siyah ekranda kalıyordu. Bu sorun anakartla alakalı olabilir mi peki?
 
Birde bir şey daha diyicem ben şu anki konuda ki hatayı farketmeden önce biosda secure boot açınca Windows açılmıyordu yani siyah ekranda kalıyordu. Bu sorun anakartla alakalı olabilir mi peki?
Secure Boot yalnızca UEFI modunda kurulmuş bir Windows ile çalışır. Windows eski tip (Legacy/CSM, MBR diskli) kurulduysa, Secure Boot açıldığı anda anakart eski tip önyüklemeyi engeller ve sistem siyah ekranda kalır — çünkü Secure Boot ile CSM birbirini dışlar. Bu, anakartın doğru çalışması demektir aslında, bozukluk değil. Kural gereği davranış.
anakartla ilgili bir arıza belirtisi değil, kurulum modu meselesi.
 
Secure Boot yalnızca UEFI modunda kurulmuş bir Windows ile çalışır. Windows eski tip (Legacy/CSM, MBR diskli) kurulduysa, Secure Boot açıldığı anda anakart eski tip önyüklemeyi engeller ve sistem siyah ekranda kalır — çünkü Secure Boot ile CSM birbirini dışlar. Bu, anakartın doğru çalışması demektir aslında, bozukluk değil. Kural gereği davranış.
anakartla ilgili bir arıza belirtisi değil, kurulum modu meselesi.
Zaten windows'u uefi modunda kurdum ama aynı
 
Zaten windows'u uefi modunda kurdum ama aynı
Başlat'a msinfo32 yaz, açılan pencerede "BIOS Modu" satırına bak:
UEFI yazıyorsa kurulum doğru; o zaman siyah ekranın sebebi muhtemelen BIOS'ta Secure Boot anahtarlarının (PK/KEK) yüklü olmaması ya da modun "Custom"da kalmasıdır. BIOS'ta "Restore Factory Keys" + Windows UEFI Mode seçilerek çözülür.
 
Başlat'a msinfo32 yaz, açılan pencerede "BIOS Modu" satırına bak:
UEFI yazıyorsa kurulum doğru; o zaman siyah ekranın sebebi muhtemelen BIOS'ta Secure Boot anahtarlarının (PK/KEK) yüklü olmaması ya da modun "Custom"da kalmasıdır. BIOS'ta "Restore Factory Keys" + Windows UEFI Mode seçilerek çözülür.
Merhaba bu soruna sonra bakarız ben ekran kartını bi arkadaşa verdim kendi sisteminde test etti furmarkta 17 dk boyunca ve sistem kapanmadı. Dediğine göre görüntü kayması falanda olmamış. Yani şuan sorun neyden kaynaklı psumu
 
Başlat'a msinfo32 yaz, açılan pencerede "BIOS Modu" satırına bak:
UEFI yazıyorsa kurulum doğru; o zaman siyah ekranın sebebi muhtemelen BIOS'ta Secure Boot anahtarlarının (PK/KEK) yüklü olmaması ya da modun "Custom"da kalmasıdır. BIOS'ta "Restore Factory Keys" + Windows UEFI Mode seçilerek çözülür.
Sizce?
 
Arkadaşındaki test sonucu olağan şüphelileri indirdi: Kart başka sistemde sorunsuz çalıştıysa kartın kendisi büyük ihtimalle sağlam. (Mümkünse arkadaşın testi 30 dakikaya tamamlasın, çünkü sende çökmeler 10-19. dakika arasındaydı.)
Sorun kartta değilse senin sistemindeki bir parçada demektir. Geriye iki şüpheli kaldı:
1. Güç kaynağın (en güçlü ihtimal). Revenge zaten güvenilir bir marka değil. Bozuk ya da kalitesiz bir güç kaynağı, ekran kartına giden elektriği dalgalı verir. Kart az da çekse çok da çekse bir süre sonra bundan çökebilir. Senin yaşadığın "10-20 dakika sonra sinyal gitmesi" bu duruma uyuyor.
2. Anakart (daha düşük ihtimal). Kartın taktığı slot veya güç dağıtımında sorun olabilir ama belirtiler daha çok güç kaynağını gösteriyor.
Yapman gereken tek bir test kaldı: Kartı arkadaşında denediğin gibi, şimdi de arkadaşının güç kaynağını (ya da sağlam olduğu bilinen herhangi bir PSU'yu) kendi kasana tak ve FurMark'ı çalıştır:
Çökme kesilirse suçlu kesin olarak güç kaynağın. Bilinen bir markadan 550-650W bir PSU al sorun biter.
Yine çökerse geriye tek şüpheli anakart kalır.
 
Arkadaşındaki test sonucu olağan şüphelileri indirdi: Kart başka sistemde sorunsuz çalıştıysa kartın kendisi büyük ihtimalle sağlam. (Mümkünse arkadaşın testi 30 dakikaya tamamlasın, çünkü sende çökmeler 10-19. dakika arasındaydı.)
Sorun kartta değilse senin sistemindeki bir parçada demektir. Geriye iki şüpheli kaldı:
1. Güç kaynağın (en güçlü ihtimal). Revenge zaten güvenilir bir marka değil. Bozuk ya da kalitesiz bir güç kaynağı, ekran kartına giden elektriği dalgalı verir. Kart az da çekse çok da çekse bir süre sonra bundan çökebilir. Senin yaşadığın "10-20 dakika sonra sinyal gitmesi" bu duruma uyuyor.
2. Anakart (daha düşük ihtimal). Kartın taktığı slot veya güç dağıtımında sorun olabilir ama belirtiler daha çok güç kaynağını gösteriyor.
Yapman gereken tek bir test kaldı: Kartı arkadaşında denediğin gibi, şimdi de arkadaşının güç kaynağını (ya da sağlam olduğu bilinen herhangi bir PSU'yu) kendi kasana tak ve FurMark'ı çalıştır:
Çökme kesilirse suçlu kesin olarak güç kaynağın. Bilinen bir markadan 550-650W bir PSU al sorun biter.
Yine çökerse geriye tek şüpheli anakart kalır.
17 DK yeter herhalde ya çünkü arkadaşıminda ortam müsait olmadığı için daha fazla yapamadı bende zorlayamam. Yeni psu alıcam deniyecem zaten sorunsuzca sıkıntı yok ama aynısı devam ederse psuyu iade ederim ekran kartını servise falan gönderirim
 
Me
Arkadaşındaki test sonucu olağan şüphelileri indirdi: Kart başka sistemde sorunsuz çalıştıysa kartın kendisi büyük ihtimalle sağlam. (Mümkünse arkadaşın testi 30 dakikaya tamamlasın, çünkü sende çökmeler 10-19. dakika arasındaydı.)
Sorun kartta değilse senin sistemindeki bir parçada demektir. Geriye iki şüpheli kaldı:
1. Güç kaynağın (en güçlü ihtimal). Revenge zaten güvenilir bir marka değil. Bozuk ya da kalitesiz bir güç kaynağı, ekran kartına giden elektriği dalgalı verir. Kart az da çekse çok da çekse bir süre sonra bundan çökebilir. Senin yaşadığın "10-20 dakika sonra sinyal gitmesi" bu duruma uyuyor.
2. Anakart (daha düşük ihtimal). Kartın taktığı slot veya güç dağıtımında sorun olabilir ama belirtiler daha çok güç kaynağını gösteriyor.
Yapman gereken tek bir test kaldı: Kartı arkadaşında denediğin gibi, şimdi de arkadaşının güç kaynağını (ya da sağlam olduğu bilinen herhangi bir PSU'yu) kendi kasana tak ve FurMark'ı çalıştır:
Çökme kesilirse suçlu kesin olarak güç kaynağın. Bilinen bir markadan 550-650W bir PSU al sorun biter.
Yine çökerse geriye tek şüpheli anakart kalır.
Merhaba farklı psu ile test ettim ama yine aynı sorun... Ne yapmam lazım bıktım artık.
 
öncekinden iyi olması doğru seçim yaptığını göstermiyor. az daha kaliteli ve CPU yu ekran kartından güçlü alsaydın daha iyi olurdu. ram mhz hızları 5000 serisi kart için ideal değil. mosvet soğutucuları yok vs.
Arkadaşıma vatan dan hazır sistem almıştık sürekli reset atıyordu yük altında. psu dan cızırtı ses geliyordu değiştirdik düzeldi.
Sen neden B-Die ram alıp 3800 mhz cl14 kullanmıyorsun o ekran kartına yetmez senin ram frekansın :D
 
Yeni mesajlar Yeni Konu Aç  

SON KONULAR

Forum istatistikleri

Konular
1,226,930
Mesajlar
11,138,417
Üyeler
199,250
Son üye
Redot_1881
   
Geri
Top